Алтай 2014

Все экспедиции

Алтай 2014

Алтай 2014

  • Datums: 03 августa - 27 августa 2014 года
  • Maršruts: Рига - Мурманск
  • Pilsētas: Рига - Мурманск
  • Ekspedīcijā piedalījās: Кристап, Каспар, Янис, Криш, Артур, Едгар, Гунтис

Как обычно – каждое путешествие доставляет огромное внутреннее волнение! Этот раз также не стал исключением. Как-никак впервые отправляемся вглубь российских просторов, и впервые планируем проехать более 15 000 км. Прошло много времени с тех пор, как мы готовили машины для этого далекого, неизвестного и трудного пути.

Как обычно – каждое путешествие доставляет огромное внутреннее волнение! Этот раз также не стал исключением. Как никак впервые отправляемся вглубь российских просторов, и впервые планируем проехать более 15 000 км. Прошло много времени с тех пор, как мы готовили машины для этого далекого, неизвестного и трудного пути. Как уже повелось перед такими поездками, то несколько предыдущих ночей провели в автосервисе, чтобы починить в автомобиле некоторые недочеты и срочно устранить небольшие дефекты, возникшие в последний момент. В предпоследнюю ночь решаем, что сзади надо демонтировать одно сиденье и вместо него оставить пустое место, чтобы было больше места для вещей (решение оказалось правильным, так как вещей действительно было много и отсутствие сиденья предоставило больше места, где можно было отдохнуть после долгой поездки). Исправили также ошибки, допущенные в предыдущие поездки, в результате чего была улучшена аудиосистема и в багажник встроен небольшой сабвуфер, который помогал развлекаться и отгонять сон во время длительных ночных переездов. В последний день перед выездом с Каспаром приспособили крышу машины для ночевки, а палаточные крепления установили таким образом, чтобы при сильном ветре палатку не сдуло с крыши автомобиля. Такое решение мы выбрали потому, что слышали много рассказов о лесных животных и клещах, которых стоит опасаться в Алтайской Республике. Немного опережая события, скажу, что страхи по поводу клещей и диких животных были напрасными, так как в этом регионе клещи активны только до июня, а звери не приближаются к машинам. Но Каспар все же решил придерживаться первоначального сценария и стал единственным, кто разбивал палатку на крыше автомобиля.

03.08.2014 г.

Место выезда изменять нельзя, поэтому встречаемся на парковке «Skonto Būve». Приблизительно 2 часа складываем вещи в машину и выезжаем в 12:00. Яниса встречаем у поворота на Мадону, недалеко от Резекне. Своевременно оказываемся на границе – в 17:30. Здесь в очереди стоим 10 ч или даже больше. Пока стоим, знакомимся с Семеновым, который является влиятельным в России реставратором старинных автомобилей. Границу проходим только рано утром, так как впереди нас было несколько автомобилей с литовскими номерными знаками, которые были загружены различными вещами и запчастями, вызвав усиленный интерес со стороны таможенников, которые задержали всю автомобильную очередь на несколько часов. Машина Яниса застревает чуть дольше за вышеупомянутыми машинами, поэтому экипаж Патрола там же в приграничной зоне использует лишний час для сна. Пройдя границу, проезжаем ~55 км и заезжаем на луг, чтобы поспать.

 

04.08.2014 г.

Утро на лугу, проспали ~4 ч. Начинаем движение в сторону Москвы и сворачиваем на обводную дорогу, чтобы избежать больших пробок, которые образуются вокруг Москвы. По дороге встречаем Александра Трушникова, которого в народе именуют Сан Санычем. Он является одним из первых людей в России, который зародил культуру езды по бездорожью и побывал в более чем 20 экспедициях по всему миру. Колоритная личность! Мы получили советы по поводу дорог и времени езды, а также о том, что есть можно только в тех придорожных кафе, где на улице стоят фуры. Это потому, что дальнобойщики выбирают места питания по двум принципам – там должна быть безопасная парковка и вкусная и дешевая еда. Забегая вперед, скажу, что этот принцип действительно работает, и в течение всей поездки придорожные кафе нас не разочаровали. Каспар впервые пробует окрошку, на самом деле не только он, но и все мы, но только у него были самые яркие эмоции. Обещает, что никогда больше не будет это есть. Едем до Нижнего Новгорода. Перед въездом в город у Яниса сильно начинает вибрировать машина, и мы решаем, что ищем первую гостиницу, где поселиться, чтобы починить ее. До этого, правда, остановились на обочине, чтобы понять, что случилось, сделав вывод, что проблема заключается в кардане. Приблизительно через 2 ч мы нашли нормальную гостиницу с охраняемой стоянкой. Хотя до этого надеялись, что удастся выспаться и на ремонт уйдет не больше часа, но ночь проводим, чиня кардан и слушая разговор двух русских, один из которых находится в сильном алкогольном опьянении. В 4-4:30 отправляемся спать.

05.08.2014 г.

Спали каких-то 4,5 часа. Позавтракали в гостинице (одно вареное яйцо, одна вареная сосиска, стакан молока и один ломтик хлеба с маслом). Рядом с гостиницей стоит памятник Ленину. Затем отправляемся на небольшую экскурсию по городу. Пересекаем Оку и попадаем в Кремль на противоположном берегу. В месте слияния Оки и Волги, на пригорке стоит памятник знаменитому летчику Валерию Чкалову. Летчик прославился тем, что в 1937 г. был командиром экипажа самолета, который впервые совершил перелет из Москвы до Северного полюса и затем в Ванкувер (экипаж состоял еще из двух летчиков – Александра Белякова и Георгия Байдукова). Он стал первым беспосадочным перелетом через Северный полюс. Маршрут полета обозначен на знаменитом глобусе Американского географического общества (Fliers and explorers globe), на котором обозначены важнейшие маршруты первооткрывателей, которые были подписаны самими первооткрывателями. Осматриваем его и великолепный вид, который открывается с вершины горки, а затем отправляемся в сервис, чтобы завершить начатый вчера ремонт. В сервисе проводим ~3 ч. Продолжаем путь. Проезжаем мимо огромного нефтеперерабатывающего комплекса Lukoil, который со стороны похож на большой город. Проехали всего 100 км, когда снова происходят неполадки с машиной. Между участниками экспедиции существует негласное правило, что в течение первых трех дней во всех экспедициях всегда возникают технические неполадки... На данный момент оправдываем данное правило на 100%. У синего Патрола накрылось сцепление, с треском переключаю передачу и скатываемся на обочину, чтобы начать ремонт. Оказывается, что куда-то подевалось масло из цилиндрика, вливаем масло, выпускаем воздух из сцепления и едем дальше. Заодно паузу на ремонт используем для обеденного перерыва. Сегодня пересекаем много разных республик – Чувашию, Татарстан. Въезжаем в Чувашию. Опять едем до поздней ночи, остаемся у Камского водохранилища недалеко от Мензелинска, рядом с разрушенным железнодорожным мостом. Когда на часах уже 2:00 ночи и усталость уже на той стадии, когда здравый разум просто меркнет, ставим себе цель НОЧЬЮ найти красивое место рядом с озером, где сможем переночевать, и пока такое место не будет найдено, в другом месте на ночлег не останемся. Приблизительно после часового поиска находим такое место, и все наконец-таки могут отправиться спать.

06.08.2014 г.

Поспали мы ~4 ч. Как оказалось с утра, место действительно очень красивое, мы ночевали рядом со старым железнодорожным мостом, который частично уже обрушился. Ночью к нам прибился красивый песик, который с жалостью смотрел, как мы покидаем местечко рядом с рекой и отправляемся дальше. Въехали в Башкирию (Башкортостан). В городе Асяново заезжаем на бензоколонку и наблюдаем за интересной сценой, как из заправочного пистолета прямо на асфальт льется топливо. Судя по скорости вытекания, в минуту примерно 300 г. Решаем, что здесь никто не считает топливо, так как месторождения нефти и насосы для добычи нефти находятся по обеим сторонам дороги на протяжении всего шоссе. Позавтракали в местном придорожном кафе: национальное блюдо - шашлык, который показался мне самым вкусным из тех, которые я когда-либо пробовал. Начинаются Уральские горы, наконец-то равнины и луга сменяют небольшие возвышенности, и дальше на горизонте уже видны более высокие вершины (по правде говоря, они все равно не превышают 1000 м). Вдоль окраин дорог продают самогонные аппараты. У Яниса начинает барахлить машина (дергается, а на дисплее загорается лампочка check engine). Все верно, сегодня как раз третий день, если придерживаться правила, что сегодня технические неполадки должны закончиться. Рядом с городом Сим проблемы с машиной накаляются; к тому же, застряли в огромной пробке, так как ведется ремонт единственного в городе моста. Янис договаривается с дальнобойщиками, что его пропустят по правой стороне дороги до первой бензоколонки, где не удается решить проблему с дергающейся машиной. Принимаем решение, что Каспар поедет впереди Яниса на случай, если машина Яниса заглохнет. Именно так и случилось перед мостом. Для того, чтобы не создавать еще большую пробку и не вызывать агрессию шоферов, оперативно прикрепляем лебедку и путь продолжается до первой бензоколонки, где мы уже ожидаем их. После небольшой передышки и добавления особой добавки для бензина (надеемся на то, что причина была в некачественном бензине) продолжаем путь. Следующий пункт назначения – село Бакал и рудники. Рудники впервые упоминаются в 1757 г., уже в то время там добывалась железная руда. В селе встречаем местных жителей, с которыми обсуждаем условия жизни в России, а в магазине пополняем продовольственные запасы. Узнаем, что нам не попасть к главным рудникам, так как они активные и находятся под охраной, но мы можем посетить одни из расположенных неподалеку заброшенных рудников, что мы и делаем. Отправляемся на заброшенный рудник Гаевский. Как оказалось, это самый первый и старый рудник, с которого началась добыча железной руды в этом регионе. На машинах добираемся практически до самой воды в центре рудников. Обедаем. Криш купается в ледяной воде. На Каспара находит небольшая паника по поводу окружающих рудник крутых стен, с которых может упасть большой камень. Немного отдохнув, садимся в машины и отправляемся в сторону Челябинска. Приблизительно в 95 км от Челябинска (рядом с селом Боровое и Малково) нас останавливает полиция и просит перевод документов. Поскольку у нас такого нет, сообщает, что машины будут арестованы и нам в течение последующих дней нужно будет отправиться к нотариусу, чтобы заверить перевод, который затем нужно предоставить в полицию. Путь сможем продолжить только после улаживания этих формальностей. Звоним Евгению Шаталову (легенда соревнований и экспедиций по бездорожью российского масштаба, который вместе с Александром Трушниковым зародил движения offroad и trophy-raid в России), который едет на помощь, чтобы помочь разрешить ситуацию, одновременно связавшись с адвокатом. Одновременно мы записываем все сведения о полицейском и объясняем ему, что у нас международные права. Когда информируем полицейского о том, что сюда направляется Евгений Шаталов с адвокатом, полицейский пугается, быстро отдает нам документы и желает впредь быть осторожными. Как позже оказалось, это была классическая схема выманивания взятки. Поздно вечером паркуем машины рядом с автосалоном Шаталова и отправляемся в его квартиру на ужин. Наконец-то мы можем выспаться в постелях  (я и Криш – в кроватях, а Янис и Каспар - на полу).

07.08.2014 г.

Завтракаем у Шаталова и отправляемся осматривать его автосалон. Приобретаем 2 циклона (насадка для трубы воздухозаборника) для обеих машин. Отправляемся в путь сравнительно поздно, после обеда. Шаталов предупреждает, что по дороге будет участок со сравнительно плохим дорожным покрытием на протяжении приблизительно 50 км. Через несколько часов выезжаем на этот участок. Как оказалось, далее Великий Сибирский путь продолжается по грунтовой дороге с элементами асфальта и ямами, проехать которые и ничего не повредить на легковой машине достаточно сложно. Недавно прошел дождь, сделав поездку еще более интересной. В течение часа мы успешно преодолели участок, и можем продолжать путь. Едем очень долго, всего проехав более 1100 км. Ночью пытаемся подъехать к солонцу, но в темноте трудно ориентироваться, передвигаясь по полю, поэтому решаем остановиться в центре поля и утром продолжить путь.

08.08.2014 г.

Утром позволяем себе поспать немного подольше - ~5-6 ч, так как отправились спать в 2-3 ночи. Завтрак посреди поля. Появляются первые комары, которые по сравнению с карельскими комарами больше как минимум в 2-3 раза, а также очень больно кусаются. Понимаем, что, чем дольше будет сидеть без движения, тем больше комаров приманим. Быстро поев, подготавливаем машины для дальнейшего пути, прощаемся с огромными комарами и отправляемся искать дорогу к озеру, которое прячется в радиусе нескольких километров. После небольшого блуждания по полям, выезжаем на дорогу, которая кажется проложенной в старом русле озера. Через 10 минут выезжаем к самому озеру. К воде не попадаем, так как берег глинистый и напоминает нестабильную поверхность пудинга, которая в любой момент можем засосать ногу в глиняную жижу и назад уже не отпустить. Какое-то время наблюдаем за интересными птицами. Устроив небольшую фотосессию, отправляемся искать дорогу в ближайшее село. Недалеко от села находится еще одно такое озеро, на берегу которого замечаем рыбацкий лагерь. Подъезжаем, чтобы узнать, что можно поймать в этих озерах. Как оказалось, главным уловом в озере являются небольшие креветки или ракообразные существа, которые при помощи самодельной лодки и сети зачерпываются в специальное корыто и затем высыпаются на солнце для вяления. Процесс вяления возможен только при определенных погодных условиях, чтобы они не пересушились или не сгнили. Сегодня благоприятная погода, поэтому наблюдаем, как эти существа покрывают несколько больших площадок, где можно увидеть разные степени их вяления – от свежих (зеленоватого цвета) до сушеных (красно-оранжевого цвета). После засушивания их передают на переработку для приготовления корма аквариумным рыбкам и экспорта в Италию и другие европейские державы. Годовая квота вылова составляет 3-3,5 т, превращаясь в ~1 т после высушивания. Как сказали рыбаки, много заработать не получается, но выжить можно. После разговора с рыбаками отправляемся в ближайшее село Кабаклинская, делаем покупки в магазине и возвращаемся в цивилизацию. Проезжаем мимо Новосибирска. Затем Кемеровская область. Угольный бассейн Кузбасс. Ночью пересекаем город Кемерово, за которым расположены крупнейший места добычи угля открытого и закрытого типа в этом регионе и в мире. На ночь останавливаемся примерно в 30 км от дороги, на красивом пляже, на берегу реки Кия.

09.08.2014 г.

Спим на час дольше, чем планировали (~5 ч). Проснувшись, понимаем, что нас уже ищут другие участники экспедиции, которые удачно добрались до Красноярска. Мы находимся приблизительно в 390 км от них. Спокойно завтракаем, отведав данную нам Шаталовым посылку с едой (https://suhpaek.ru/), в которой лежат специальные порции еды, которые предусмотрены для армии, скалолазов, экспедиций и других экстремальных видов спорта, куда нельзя взять с собой колбасу с хлебом. Договорились, что пока мы едем, Эдгар, Артур и Гунтис найдут гостиницу недалеко от парка Столбы в Красноярске. Прибыв в Красноярск, два раза сбиваемся с маршрута. Во второй раз попадаем на лыжную базу, где местные кумушки, испугавшись наших машин, подумали, что приехали танки НАТО! Гунтис присылает нам адрес гостиницы, которую мы не можем найти. Несколько раз проезжаем мимо того места, но навигация так ничего и не показывает. Пока Эдгар с Артуром спят, Гунтис выходит на обочину, чтобы показать, куда надо сворачивать. Встречаем остальных участников экспедиции, паркуем машину и немного выпиваем! В гостинице наконец-таки можем воспользоваться душем. Немного отдохнув и поужинав, отправляемся в парк Столбы – уникальное природное явление площадью несколько десятков квадратных километров. На его территории более десяти созданных природой каменных столбов разной высоты и величины, которые превышают высоту окружающих деревьев. Парк привлекает как скалолазов, так и обычных туристов, которые хотят полюбоваться природными формами столбов и видами с их верхушек (http://zapovednik-stolby.ru/). Как оказалось позже, первый столб находится на расстоянии 7,5 км от гостиницы, и путь туда расположен под довольно большим наклоном. Криш опережает всех, чтобы успеть сделать кадры заходящего солнца. Мы попадаем наверх лишь с наступлением темноты. Передышка. Кристап, Эдгар и Янис решают залезть как можно выше по близлежащим камням. Это удается, поэтому теперь можно отдохнуть и полюбоваться окрестностями с высоты. В гостиницу приходим лишь ночью. Недолго сидим, выпиваем и отправляемся спать. День выдался тяжелым, скопилась усталость после шестидневной поездки, а незапланированные 15 км пешком сделали свое дело. Сон был настолько сладким, что утром не хотелось вставать на завтрак.

10.08.2014 г.

Горячий завтрак в гостинице! Приятно встать и осознавать, что утром не нужно искать в мешках продовольствие, чтобы приготовить завтрак. Хотя позади 7 дней пути, по привычке с Каспаром этот день тоже проводим за рулем. Утро пасмурное, немного льет. Пересекаем красноярскую дамбу (вернее сказать, мост, расположенный рядом с дамбой, так как приближаться к дамбе запрещено). Начинается немного иная природа, и постепенно лес сменяют поля и равнины с небольшими пригорками. Дороги прямые и длинные, без интенсивного движения. На пригорках чувствуется, что машине трудно ехать вверх и местами приходится ехать на второй скорости и при больших оборотах. Въезжаем в Республику Хакасию. Погода меняется в лучшую сторону, а в конце дня температура за окном поднимается до +30 градусов. Через какое-то время мы в селе Шира, которое является географически важным местом в России и нужно сказать, что в мировом масштабе тоже. Место, где Восточное полушарие делится на две одинаковых части – 90 градусов 00 минут 00 секунд. Хотя стоит признать, что географическую важность места мы осознали только через несколько дней, когда впервые перенесли фотографии с карты памяти в ноутбук. Листая фотографии в компьютере, заметили интересную надпись рядом с бензоколонкой, на которой заправлялись - Середина восточного полушария. Тогда надпись показалась незначительной, так как через непродолжительное время мы должны были прибыть на первый объект осмотра нашей экспедиции – скалы Сундуки. И все с нетерпением ждали, какими же окажутся эти мистические и покрытые тайнами скалы с важными для региона петроглифами. К тому же, участники команды были удивлены тем фактом, что это стало первым местом, где мы увидели, что домашние животные спокойно передвигаются по дорогам. Небольшое стадо коров свободно прогуливалось по бензоколонке, а некоторые из них устроились рядом с туалетом. Стоит отметить, что в течение последующей поездки в Республику Тыва и Алтайскую Республику такие картины будут частым явлением. На улице уже было +38 градусов, поэтому быстро заправившись, укрылись в машине, где было на 1 градус прохладнее и продолжили путь по направлению к скалам Сундуки. Теперь нас с Латвией разделяют уже + 5ч. За Широй следует горный массив Сундуки. Останавливаемся у первой гряды, где расположились торговцы сувенирами и договариваемся об экскурсии под руководством гида. Прогулялись по всей первой гряде. Гид немного приоткрыл занавес древней астрономии и культуры хакасийцев. После прогулки решаем остаться на ночь на третьей горной гряде. Первая ночь у Каспара и Артура на крыше машины. Я сплю в машине, так как лень устраиваться на ночлег в палатке, а также сыграл роль тот фактор, что на улице сильный ветер, и воспоминания о предыдущей поездке в Мурманск заставляют задуматься о том, что в ветряную погоду в машине спать удобнее. С Янисом идем на соседнюю вершину. На обратном пути единственный раз за всю поездку встречаем гадюку, которая быстро уползает. Наблюдаем за сказочно красивым закатом и полнолунием. После ужина и разговорах при луне отправляемся спать.

11.08.2014 г.

Утро начинается очень рано – вместе с рассветом. Открыв глаза, понимаю, что наши фотографы встали и уже некоторое время снимают рассвет. Завтрак. Автомобильная фотосессия, на которой отображена эмблема GoExpedition. Покидая скалы Сундуки, останавливаемся возле четвертой гряды, чтобы осмотреть наскальную живопись (петроглифы). Еще раз проезжаем мимо села Шира и отправляемся искать Бородинскую пещеру. После некоторого блуждания в небольшом селе находим правильный маршрут и движемся в сторону гор. Бородинская пещера является крупнейшей в Боградском регионе. Она находится в 70 км от Абакана, который является столицей Республики Хакасии. До самой пещеры можно добраться лишь пешком. Хотя что-то похожее на тропинку и ведет к пещере, рисковать и ехать по ней на наших машинах нет смысла, так как большие камни, деревья и крутые обрывы вызвали бы множество опасных ситуаций, наличие которых на 9-й день путешествия нежелательно. Пещера была открыта в 1969 г. Уже в год открытия пещеры она привлекла ряд ученых. В этой пещере впервые в Сибири был открыт пещерный жемчуг – шарики кальцита, которые образуются в процессе кристаллизации карбоната кальция. Первоначально в пещере был древний ледник, который находился там вплоть до середины 70-х годов. Местные органы власти, видя большой поток туристов, которые едут, чтобы полюбоваться на уникальные сталактиты и сталагмиты, замуровали вход в пещеру, пуская туда только в сопровождении гида и продавая специальные билеты. К сожалению, замуровав вход в пещеру, была нарушена естественная циркуляция воздуха, поэтому ледник, возраст которого насчитывал миллион лет, растаял, и в пещере практически перестали образовываться сталактиты и сталагмиты. К тому же, заметно снизилась популяция летучих мышей. Стена была снесена только более чем через 30 лет, но это оказалось поздно. Только недавно в пещере восстановилась правильная циркуляция воздуха, поэтому постепенно начинает возобновляться благоприятный микроклимат, чтобы могли образовываться сталактиты и сталагмиты, а также слой льда в глубине пещеры тоже начинает восстанавливаться. В пещере находится крупнейший в Сибири сталагмит высотой ~5 м и диаметром у основания ~1,5 м. Пещера состоит из большой системы гротов, которые объединены галереей. Один из крупнейших гротов считается охраняемым объектом российского масштаба, так как в нем находятся сталактиты и сталагмиты разных форм и размеров, которые сейчас активно растут. Говоря о размере гротов, Бородинская пещера является уникальной во всей Сибири. Глубина пещеры – 86 м. Крупнейший грот именуется Грандиозным, размеры которого составляют 60 м x 135 м, высота потолков местами достигает 20 м. В пещере имеются более маленькие туннели и соединения гротов, которые по нескольким маршрутам выводят к конечному гроту. Общая длина ходов ~1,6 км, площадь: 20 500 м2. Примерно на полпути большая часть группы поворачивает назад (Гунча так и остался снаружи). Путь продолжают Кристап, Эдгар и Янис. Удалось дойти почти до конца пещеры, но узкие ходы и немного гнетущая атмосфера все-таки вызывают небольшой дискомфорт, и, осмотрев один из конечных залов, решаем возвращаться (карта Бородинской пещеры: http://www.krasspeleo.ru/caves/peshchera-borodinskaya). Выйдя из пещеры, встречаем местного гида, который ведет экскурсии в этих пещерах, и выясняем, что практически дошли до конца пещеры. Нам рассказывают, что в округе имеется еще ряд пещер, 2 из которых нам удается найти. Правда, они меньше, и в одной, чтобы спуститься вниз, необходима профессиональная экипировка. Возвращаемся к автомобилю, обедаем и направляемся в долину правителей по направлению к Салбыкскому кургану. Путь туда пролегает по степи и нежилым территориям. Только перед самым курганом выезжаем на асфальтированную дорогу. На улице +30. Добравшись до кургана, понимаем, что он закрыт для посетителей по понедельникам. Уговариваем местного ковбоя (охранник кургана в огромной ковбойской шляпе) на небольшую экскурсию. Через несколько минут на кургане появляется местная шаманка и берет бразды правления экскурсией в свои руки. Она рассказала историю кургана и культурно-историческое значение долины правителей для хакасийцев. Курган является одной из центральных святынь Республики Хакасии, где, возможно, в подземелье захоронена древняя правительница. Здесь находятся различные аномальные зоны, где людям становится плохо, или наоборот, хорошо. Шаманка рассказывает нам, что мы выехали к кургану по неправильной дороге и обратно нам надо отправляться через врата долины правителей, что мы успешно и выполняем. Янис проезжает через ворота на машине. История умалчивает о том, уберегло ли это действие его от аварии, которая через несколько дней случится на дороге, или, наоборот, спровоцировало эту ситуацию. На всякий случай слушаемся шаманку и касаемся указанного камня. Продолжаем путь в Абакан (столица Республики Хакасии). Ужинаем в приличном ресторане под названием «Мираж». У ресторана встречаем русских участников офф-роуд, которые выказывают интерес к нашим машинам. Немного болтаем с ними и отправляемся в путь. Ночью пересекаем горный перевал и въезжаем в Республику Тыва. Машина двигается заметно тяжелее, так как поднимаемся ~ на 1,8 км над уровнем моря. На одном из таких горных перевалов останавливаемся, чтобы вылить взятое с собой топливо, так как из-за давления некоторые канистры начинают протекать. У машины Каспара перегревается мотор на крутых подъемах. В 1:30 останавливаемся на обочине, чтобы немного отдохнуть, а затем решаем ехать еще несколько часов. Погода становится заметно прохладнее, так как дни здесь жаркие, а ночи прохладные. Дороги становятся все хуже. Рядом с городом Ак-Довурак заезжаем на бензоколонку, где нас застигает большая компания молодежи, которая настойчиво пытается заплатить за наше топливо. Разгорается небольшой конфликт. Молодежь отступает и уезжает, хотя ~ через 1 мин. одна их машина проезжает мимо бензоколонки, чтобы убедиться, что мы еще там. Едем дальше и Янису кажется, что за нами следует машина. Все это длится примерно час, пока мы не сворачиваем на поле и не отрываемся от преследователя. Примерно в 4:30 отправляемся спать. Этой ночью все спим в палатке.

12.08.2014 г.

Утро посреди поля. Вокруг кружат странные жуки, издавая странные звуки. Спим всего 4 часа, так как солнце начинает палить уже в 7 утра, и палатка быстро нагревается. Утро очень жаркое, и такая жара сопровождала нас большую часть пути. Начинаем двигаться в сторону границы. Решаем рискнуть и отправиться в приграничный город Хандагайты, чтобы запастись продовольствием и топливом. По пути нас перехватывают пограничники и рассказывают о том, что мы не можем ехать к ледникам «Монгун-Тайга» и вообще без специального разрешения находиться в этой зоне. Дожидаемся начальника смены, который поле долгих уговоров разрешает пропустить нас в город и ехать на ледники. В городе обходим все местные магазины. Стоит отметить, что ассортимент товаров а магазине отличается от того, который мы привыкли видеть в наших магазинах. Эдгар даже успевает сфотографироваться с несколькими местными девушками, которые выказали свой интерес к нам - заезжим. Также с радостью наблюдаем за окружающими нас людьми, которые напоминают монголов. Стоит упомянуть, что это первый город за всю поездку, где можно встретить местных жителей с характерными чертами лица. Узнаем, что через час откроется местное кафе, поэтому остаемся в городе чуть дольше. Нас находят пограничники и сообщают, что начальство передумало и нам нужно ехать обратно. После 30-и минутной беседы удается договориться, что можем следовать ранее намеченному маршруту транзитом, мы не можем свернуть с главной дороги, не можем посетить ледники, так как они находятся на особо охраняемой территории, и нам нужно отметиться на всех пограничных пунктах по пути следования. В кафе нас принимают очень душевно. Владелец кафе, узнав, что мы едем в экспедицию, даже включает специальную песню, которая посвящена путешественникам, и сообщает всем посетителям кафе, что мы являемся путешественниками и обедаем в его кафе. Еда простая, но вкусная. Местные пироги с начинкой непонятного содержания, но вполне съедобные, без последствия для желудков. После еды отправляемся на бензоколонку «Мираж» и отправляемся в поездку вдоль границы в сторону «Монгун-Тайга». Путь пролегает через каменистые степи без особых признаков растительности. Виды фантастические. По пути подправляем ходовую часть моей машины и движемся дальше. Эдгар немного палит тормоза. Заезжаем на красивую вершину горного перевала, с которой открывается вид на всю долину и дальше уже видна Монголия, Янис чинит пробитое колесо. Впервые замечаем буддийский храм. Рядом с буддийским храмом висят сотни разноцветных ленточек. Ранее такие ленточки мы видели рядом со скалами «Сундуки», где местный гид сказал, что такие ленточки развешивают в честь местных богов. Здесь традиция немного отличается, так как ленточки вешают для того, чтобы поездка через горный перевал была успешной и прошла без приключений. На протяжении всего пути практически у каждого перевала было место, чтобы повесить ленточку. По степи в огромных количествах перемещаются суслики и сурки. В одной из долин видели странного зверя, который, как оказался, был яком. Фотосессия. Встречаем пастуха стада яков. Пересекаем несколько горных перевалов, пока не попадаем на пограничный контроль. Регистрируемся и говорим, что на ночь остановимся у реки прямо здесь. Фотографируем закат и красивые цвета, которые отражаются на склонах гор и степях. Встречаем мотоциклиста, который просит завтра проводить его друга до Кош-Агач. Нам по пути, поэтому соглашаемся. Разбиваем палатки у реки, ужинаем и отправляемся спать.

13.08.2014 г.

День начался с того, что мы немного проспали. Либо горный воздух, который отличается от обычного, либо усталость, скопившаяся за эти дни, но вся команда спит ~ на 1 ч дольше условленного. Это создает небольшой ступор в течение утра – мы договорились о том, что в 9.00 встретим нашу мотомышь (так мы прозвали нашего попутчика на мотоцикле) за пограничным пунктом, но в 9.00 мы только начали вылезать из палаток. Мотомышь начала волноваться, что мы уже уехали, поэтому отправилась расспрашивать таможенников, которые ответили, что нас не видели. Примерно через 1 ч, подъехав к пограничному пункту, мы отвечаем на ряд вопросов о том, искал ли нас вчера кто-то и не перевозим ли мы людей. Яниса вызывают в центральную таможенную часть, и мы остаемся ждать в неведении. Приблизительно через 30 минут нас пропускают. Как потом рассказал Янис, его расспрашивали о нашем попутчике (мотомыши) и дальнейшем маршруте, а также предупредили о том, чтобы мы не съезжали с дороги, так как местами граница прилегает очень близко к дороге. Как мы потом выяснили, «слишком близко» означает то, что граница пролегает по обочине дороги. Навигация показывала даже то, что были места, куда дорога вела на территорию Монголии. Сейчас находимся на высоте 1600 м, и при более активном движении ощущаем, что становится тяжелее дышать. Не знаю, правда ли это, но все местные, с которыми мы говорили, рассказывали о том, что влияние высоты в этих горах можно ощутить даже ниже, чем в других местах. Наконец-таки мы встречаем нашего попутчика и можем ехать дальше. Вокруг нет ничего, чтобы хоть отдаленно напоминало бы зеленый цвет. Только изредка где-то вдали, в тени гор или вблизи воды появляются небольшие, зеленые участки. Местный житель, который вчера попросил проводить его друга, мототуриста, до Кош-Агач, отметил на карте маршрут, по которому нам надо ехать до горного перевала Бугузун. По его словам, на данный момент это единственный путь попасть в место назначения, так как два других горных перевала уже ~50 лет заброшены, поэтому существует риск, что по дорогам невозможно проехать. Вокруг фантастические виды, и через некоторое время вдали замечаем снежную вершину гор - ледник «Монгун-Тайга» (самое высокое место Республики Тыва – 3976 м). К сожалению, к горе мы можем приблизиться лишь на расстоянии нескольких километров, но ничего, заносим это место в список мест посещения будущих поездок. Постепенно поднимаемся выше и выше, и через какое-то время находимся уже на высоте 2600 м. Из-за резкого подъема немного начинает кружиться голова и становится тяжелее дышать. У Каспара продолжаются проблемы с перегревом машины, поэтому мы останавливаемся и ждем, пока он не поднимется на вершину горы. Необходимо выйти на улицу и подышать свежим воздухом, чтобы восстановить силы. Местами камней так много, что иногда закрадывается ощущение, что мы находимся на другой планете. Позже, обсуждая эти ощущения с другими попутчиками, делаем вывод, что никто ранее таких гор нигде не видел. Разреженный воздух и большая высота (в среднем 1800 – 2600 м) заметно затрудняют движение машин, также растет расход топлива. Хорошо, что в селе Хандагайты залили полные баки и канистры. Позднее, чтобы не мучить двигатели машин, переходим на пониженные передачи, передвигаясь даже по обычным дорогам. Местами можно увидеть одинокие хижины пастухов с их стадами. Продолжая путь, пересекаем горный перевал Моген-Бурен. Через час попадаем в село Кызыл-Хая, которое является последним обитаемым местом в Республике Тыва, далее только горы, а за горами – Алтайская Республика. Село расположено на высоте 2000 м. За этим селом дорог больше нет, и дороги, или вернее сказать, тропы, нужно искать самим. При въезде в село расположен буддийский храм с четырьмя фигурами местных зверей. Проехав село, мы договорились с местными, что какое-то время поедем за их автомобилем, чтобы знать правильное направление. Таким образом, проезжаем примерно 15 км, пока не понимаем, что у машины Каспара выбиты передние амортизаторные буксы. Принудительный обеденный перерыв. Пока часть команды чинит автомобиль, остальные кипятят воду. Сегодня в меню «Доширак», те же ролтоны, только другое название. Место красивое с видом на поля и снежные горы. Поскольку здесь протекает река, то вокруг начинает появляться растительность и есть даже небольшие кустарники. Обедаем, немного отдыхаем на солнышке и движемся дальше. Несколько раз пересекаем реку по мостам, которые были построены, возможно, вместе с горной переправой и сейчас в довольно плохом состоянии. Маршрут продолжается по степи без проложенных следов, поэтому пытаемся ориентироваться по навигации и держать правильный курс. Через какое-то время выезжаем к большому озеру, и пересекаем небольшую реку. Товарищи по команде хотят купаться. Несмотря на то, что вода ледяная, 4 из нас залезают в воду и моются. Позже Жомбук признался, что это было довольно глупо, так как после купания он застудил ухо. Во время маршрута наблюдаем интересную сцену – вокруг домов пастухов яков огромное количество испражнений яков. Как оказалось, в сушеном виде они используются в качестве топлива зимой. Вокруг начинают появляться места захоронений – курганы. Через время натыкаемся на огромное стадо яков. Как рассказал нам наш мотопопутчик, то в основном от яков получают мясо, молоко и шерсть. Местные используют другое обозначение этой породы – сарлык. К тому же он нас просвещает, почему хотел поехать с нами. Оказывается, что это место, а также вся Республика Тыва считается криминальным местом в России. Тремя основными видами занятий жителей Республики Тыва, по его словам, являются воровство скота из Монголии, а также других соседних республик, выращивание и распространение наркотических веществ, а также похищение или обворовывание туристов. Маршрут, по которому мы едем, знаменит именно обворовыванием туристов, и нам очень повезло, что никто не стрелял в нас из карабина. Услышав эту историю, понимаем, что нам повезло, что не слышали ее до отъезда, так как зная все это, навряд ли бы здесь поехали, а это значит, что не увидели бы все эти красивые места. Продолжая путь до горного перевала Бугузун, после которого начнется более легкая часть пути, дорога по степи до Кош-Агач. Через неполный час добираемся до самого горного перевала, на вершине которого есть две таблички – одна с надписью Всемирного наследия ЮНЕСКО и обозначенной территорией, которая является охраняемой, а также второй, что мы находимся в приграничной зоне и что здесь находиться можно только со специальными разрешениями. Знаменательно то, что обе таблички продырявлены пулями. Высота горного перевала составляет 2600 м. Дальнейший путь ведет вниз с горы и вьется вдоль берега реки. На одном из таких спусков случается неприятный инцидент – спускаясь по очень крутому и размытому спуску, концентрируемся на том, чтобы не свалиться в размытые рвы глубиной 2 м и совсем забываем о том, что позади нас едет попутчик на мотоцикле. Через 5 км понимаем, что сзади его нет, и подождав ~10 мин., понимаем, что случилось что-то нехорошее. Янис с Каспаром отправляются на его поиски, скоро все вместе возвращаются. Оказалось, что попутчик не совладал со своим мотоциклом и свалился в вымытый дождем ров, скатившись вниз по горе, слегка повредив мотоцикл и одежду. Немного отдышавшись, готовы продолжить путь. Резко приближается вечер, и как утром прогнозировали таможенники, то пересечение горного перевала займет весь день. Так и получилось. На закате пересекаем огромную степь, по которой пролегают клеи от как минимум 20 машин. Каждый выбирает свою клею (все равно в конце степи все они ведут к одной дороге) и едем по направлению к городу Кош-Агач. Через 2 дня езды по песчаным местам количество песка в салоне не отстает от его количества в степи. При всем при том, что мы не включали вентилятор и при +30 градусах жары окна были закрыты, чтобы песок не попал в салон, он все равно нашел самые узкие щели, поэтому салон напоминал песочницу. Мы сами и одежда также не отставали. Уже в темное время суток въехали в город и попрощались с нашим попутчиком (как позже оказалось – ненадолго). Город находится на высоте 1750 м, посреди степи. Поехали в ближайший магазин, чтобы закупить запасы продовольствия. Затем стали искать, где можно остаться на ночь. Нашли единственный приличный на вид гостевой дом с душем и забронировали номера. Поехали ужинать в кафе, которое нам посоветовала хозяйка гостиницы. В кафе нас встретила вежливая барменша, и после долгого дня наконец-то поели вкусный и горячий ужин. На ужин у нас шурпа и слегка волосатая баранина с картофелем. Мы все заметно устали, поэтому после душа еще немного сидим, обсуждаем события дня и рано отправляемся спать, так как завтра тоже предстоит длинный день, в течение которого мы должны добраться до цели – спасательной базы ледника Актру. Из-за большой усталости спим плохо, но выспаться все же удается, и утро начинается с новыми силами.

14.08.2014 г.

Солнечное утро, настроение у всех тоже хорошее. Быстро собираем вещи, на всякий случай еще раз принимаем душ, так как не знаем, когда еще сможем помыться в горячей воде, затем отправляемся к машинам. Как оказалось, наши дороги с Мотомышью пересекаются еще раз, он жил в том же самом гостевом доме, что и мы, поэтому утром с удивлением встречаемся и обсуждаем дальнейшие планы и маршруты. Он уже успел договориться с местным гидом, которая рассказала информацию о ближайших объектах осмотра и маршрутах, чтобы добраться до них. Мы также подключились к данному разговору, чтобы узнать дополнительную информацию о леднике Актру, куда мы планируем сегодня попасть, а также в ближайшее село – Бельтир, которое знаменито повреждениями, вызванными в результате землетрясения 2003 г. Бельтир, село в Кош-Агачском районе, которое было практически уничтожено во время землетрясения 27 сентября 2013 года. На данный момент село частично восстановлено, но так как жители больше в этом месте жить не хотят, было образовано новое село, в которое переселилась большая часть жителей. На данный момент в селе проживают лишь люди, возраст которых колеблется в районе 100 лет, которые не захотели покидать свои дома. Село знаменито тем, что после землетрясения образовались большие провалы земли, в которые провалились огромные участки леса. Все это образует сюрреальную картину и иллюзию, что лес растет вертикально, под наклоном и горизонтально. В народе этот лес прозвали пьяным лесом. Местный гид, услышав о нашем желании отправиться в это село, пострадавшее от землетрясения, повернулась к нам и спросила, почему мы этого хотим? На что мы ответили, что хотим посмотреть провалы земли и лес. Гид улыбнулась и начала рассказывать о том, что место обладает очень сильной отрицательной энергией, которая, во-первых, появилась под воздействием самого землетрясения, а, во-вторых, что многие покинули свои дома и переселились в заново построенный город, создав в городе ощущение заброшенности и подавленности. Она советовала не ездить туда, чтобы мы тем самым не забрали с собой часть той негативной энергии, которая нам может лишь навредить в течение оставшейся поездки. Мы послушали ее и решили не ехать, если уж местные говорят, что этого делать не стоит. Завершив разговор, мы отправились в автосервис приварить выхлопную трубу к моей машине – от езды по степи и бездорожью она совсем отвалилась. Пока я, Янис и Каспар были в сервисе, остальные участники экспедиции отправились на прогулку. Через несколько часов все ремонтные работы были завершены, залито масло во все машины, мы отправились все вместе пообедать в кафе, чтобы затем отправиться в сторону гор. Выезжая из города, мы заехали на бензоколонку и на одной из колонок наклеили логотип нашей экспедиции. Оказывается, это уже традиция, так как конкретная автозаправочная станция была обклеена эмблемами многих экспедиций. Путь до ледника первые 50 км вел по знаменитому Чуйскому тракту. *Более подробное описание об этой дороге последует позже, когда будем возвращаться с ледника по самым красивым местам этой дороги. Проезжая по данной дороге, нам открываются потрясающие виды – вдали огромные горные хребты со снежными верхушками, местами вдоль обочин дорог высокие и крутые скалы, а временами путь ведет на небольшую горную вершину, с которой открывается вид на всю Курайскую долину и вдали виднеется несколько горных массивов. В любом случае, ощущения фантастические! Даже пасмурное небо не может испортить настроение и радость от тех мест, которые мы можем осмотреть. Мы добираемся до степи, через которую предстоит ехать, чтобы доехать до единственной дороги, которая ведет вверх до базы лагеря ледника. Степь как степь, ни одного указателя, куда ехать. По компасу выбираем одну из всех возможных троп и едем в направлении гор. Через несколько километров понимаем, что это не та дорога, так как она круто поворачивает влево и ведет нас совсем в другое направление. Возвращаемся назад и ищем другую дорогу. После третьей попытки понимаем, что мы на правильном пути и приближаемся к горам. Непосредственно перед началом горного хребта есть небольшая часть леса, где видим такое же дерево, которое изображено на логотипе нашей экспедиции. Решаем увековечить этот момент как на фотографии, так и на видео. Поэкспериментировав несколько раз, изображение получается, как на нашем логотипе. Заканчиваем фотосессию и направляемся к самой трудной части пути, которая ведет до базы спасателей. Приближаясь к реке, которую необходимо пересечь перед тем, как начать трудный путь, понимаем, что мост через реку уничтожен специально, чтобы обеспечить местным жителям дополнительный заработок. За довольно большую плату местные жители на автомобиле ГАЗ, УРАЛ и УАЗ предлагают довезти любого желающего до ледника. Судя по легковым автомобилям, которые стоят у реки на специальной парковке, таких желающих хватает. Единственная дорога, чтобы продолжить маршрут, это попытаться пересечь реку в более мелком месте. Нам повезло, так как навстречу едет одно из таких «такси», которое, само того не желая, показывает правильный путь через быструю реку Актру. Начинаем пересекать реку и, как оказалось, это не столь трудно, хотя воды много и река быстрая, но мы без каких-либо приключений пересекли ее и можем начинать путь длиной 7 км до базы Актру. По словам местных, если погода хорошая, то эти 7 км можно преодолеть за 3 часа, если идет дождь, то это может занять весь день, так как дорога очень каменистая, крутая и глинистая, во время дождя она превращается в каток. Нам повезло, так как дождя в этом регионе не было уже две недели, поэтому есть надежда до заката попасть наверх. По пути навстречу едут несколько «такси», которые с ненавистью смотрят на нас, так как не воспользовавшись их услугами, лишаем их заработка, а сами пытаемся добраться наверх. Дорога довольно тяжелая, разъезженная клея от ГАЗиков переплетается с глинистыми ямами и большими канавами. Местами даже непонятно, как объехать большие камни, и единственным решением является найти такую траекторию, чтобы удар камня о машину нанес ей минимальный ущерб. В одном из таких мест Каспар неудачно отбил порог автомобиля. Несмотря на сложный участок дороги, у всех членов команды хорошее настроение, так как все мечтают увидеть ледник. Приближаясь к базе лагеря, погода также улучшается, местами выглядывает солнце. И потом вдруг, проехав один из поворотов, впереди появляется первый большой горный хребет с ледником на самом верху – горная вершина Караташ. По пути останавливаемся у большой кедровой сосны, с которой Янис хотел сорвать шишку, чтобы отвезти домой. Для того, чтобы добраться до шишки, пришлось забраться примерно на пятиметровую высоту, что у нас успешно получилось. Далее путь ведет по устью реки Актру. Через несколько километров, которые проехали по воде, мы на базе, где на удивление кипит жизнь и даже есть несколько зданий. Сначала останавливаемся у главного здания, где нам рассказывают, что мы можем ночевать в палатках, так как все домики заняты (оказывается, здесь есть даже домики для ночевки), но палаточных мест сейчас тоже очень мало, так как погода хорошая и приехало много туристов. К тому же, приехала одна военная часть, у которой в горах проходят обучения. Поэтому мы отправляемся искать место, где можно припарковать 3 автомобиля и разбить пять палаток. Действительно, мест очень мало, и палаточное место такого размера всего одно, но выглядит хорошо – на берегу реки, а в центре – место для костра. Так сказать, все удобства на расстоянии вытянутой руки! Как оказалось, через несколько сотен метров начинается частная турбаза, на которой за большую сумму можно снять номер в отдельном домике или даже целый домик со всеми удобствами. Понимаем, что желанное одиночество рядом с ледником нам не светит, так как людей больше, чем в соседних поселках, но есть надежда, что завтра, поднимаясь на ледник, народу будет поменьше, и мы сможем насладиться девственной природой без лишней шумихи. Начинаем устанавливать палатки. Несмотря на опасения Эдгара, камни нам не мешают, у нас получается вогнать колышки палаток в землю, поэтому, если будет ветер, они не улетят. Все с энтузиазмом начинают разжигать костер и готовить еду. Будем ночевать на высоте 2107 м над уровнем моря. Дорога сюда была длинной и изнуряющей, хотя сложный участок пути (7 км) проехали всего за 3 часа, это все равно требовало большой концентрации и внимания, поэтому аппетит сегодня вечером был хорошим. На ужин вареный картофель с говяжьими консервами. Еще немного сидим у костра, обсуждаем события и переживания дня и отправляемся спать. Констатируем, что с момента начала экспедиции мы проехали более 7000 км. Завтра планируем залезть на ледник. Ночью сон крепкий, так как внутри живет приятное ощущение того, что проделан огромный путь, пока мы не добрались наконец до главной цели нашей экспедиции – Большого ледника Аркту. Ощущение приумножает тот факт, что завтра выходной, и нам никуда не нужно будет ехать, а весь день проведем в горах. Это фантастическое ощущение во время экспедиции, когда ты знаешь, что никуда не нужно бежать и спать ляжешь в том же месте, где и вчера.

15.08.2014 г.

Утром солнечно, но ночью чувствовалась прохлада, которая исходила от находящегося неподалеку ледника и реки Актру. Гора Актру является одной из главных вершин Северо-Чуйского горного хребта. Самое высокое место расположено на высоте 4044,4 м. Название «Актру» в переводе с алтайского языка означает «белый дом». На горном массиве имеются 2 ледника, до которых свободно можно добраться – большой и малый ледники Актру. Для того, чтобы добраться до них летом, не нужны специальные навыки альпиниста. Недалеко от ледников находится лагерь базы альпинистов и центр обучения. Вчера местный руководитель лагеря рассказал, что до места начала ледника нужно пройти несколько километров и подняться на 750 метров выше, чем лагерь базы. В голове прикидываем, что это может занять 3 часа подъема в сторону гор. Также узнаем, что примерно на расстоянии километра от языка ледника находится голубое озеро, которое мы выбираем в качестве цели своего маршрута. Слегка позавтракав, складываем рюкзаки (принимая во внимание, что маршрут будет достаточно сложным и изнурительным, берем с собой запасы еды и питья, чтобы хватило сил на обратный путь) и отправляемся в дорогу. Недалеко от места нашей базы находится памятник, который посвящен сноубордистам, погибшим во время крушения вертолета в 2002 году. Сначала узкая тропинка ведет через лес, что дает нам возможность слегка перевести дух, так как день становится теплее, а солнечные лучи греют все больше. Окружающий нас лиственный лес в лучах солнца начинает нагреваться и источать приятный аромат хвои. С этой точки лагерь базы уже не виден, а можно лишь разглядеть высокие горы и снежные вершины гор, которые окружают долину. Здесь же, за небольшим горным хребтом, видим «язык» ледника Актру, который начинается практически внизу долины, поэтому так и хочется поменять маршрут, чтобы отправиться к этому леднику, но мы все-таки отказываемся от этой идеи, так как знаем, что через несколько километров доберемся до большого ледника Актру, который, судя по рассказам, намного внушительнее. Продолжаем подниматься; в течение двух часов мы прошли приблизительно 3 км и уже чувствуем, что взбираться становится все тяжелее. Для нас, как неопытных и малоактивных людей, подъем на несколько километров вверх на высоте 2400 м является целым приключением. Добираемся до места, где тропа в виде серпантина идет вверх по достаточно крутому и скользкому склону горы. Понимаем, что это самое тяжелое и одновременно самое опасное место маршрута, так как любое неверное или неловкое движение может привести к тому, что, если поскользнемся, то падение с горы может обернуться непрогнозируемыми последствиями. Но, преодолев это препятствие, получаем десерт – ледник, который начинается за склоном этой горы. К сожалению, Гунтис решает не пробовать забраться наверх по крутому склону. Усталость, слегла разреженный воздух, а также солнечные лучи делают свое, и Гунтис принимает правильное решение не рисковать, а лучше целым и невредимым вернуться в лагерь базы. По пути он провел несколько часов, снимая красивые виды. А мы, медленно и не торопясь, шаг за шагом движемся вверх по крутой и скользкой тропе. Через 30 минут мы добрались до ледника. Правда, сначала мы были немного удивлены, так как ледник не белый, покрытый снегом и ледяными пещерами, как показывают по телевизору, а имеет обычную, серовато-черную поверхность, которая покрывает всю гору и долину. Скажу даже больше, оказывается, если тщательно всмотреться в последнюю пару сотню метров, то мы уже шли по поверхности ледника, только не замечали этого, так как лед покрыт обломками скал, маленькими камушками, а также глинистым песком. Так как это самое низкое место ледника, то здесь копятся все обломки скал, а также образуются заносы из обломков и камней, поэтому ледник черный и невыразительный. Посмотрев выше, видно, что там ледник раскрывается во всем своем великолепии. Часть маршрута проходит по леднику, хотя в лагере нам посоветовали не наступать на сам ледник и не пытаться пересекать его без специальной экипировки (сейчас лето и необычайно жаркое время для этого региона, поэтому ледник сильно тает, и в нем образуются различные трещины и ямы, которые неопытный человек может не заметить), понимаем, что с самого края ледника нам ничего опасного не грозит, поэтому смело продолжаем путь. Примерно через 40 минут мы все добрались до Голубого озера. Подъем наверх стоил того! С этой точки можно видеть всю красоту и величие ледника, он как большое, толстое, белое одеяло покрывает всю долину и окружающие горы. Трудно оценить, но кажется, что толщина ледника в открытых местах может составлять даже несколько десятков метров и это только верхний слой, который непрерывно меняется. Голубое озеро также выглядит внушительно! Вода в нем совсем непрозрачная, бирюзового цвета. Само озеро не большое, но глубокое и холодное, летом его температура не превышает +3 градуса. Рядом с озером находится небольшой домик, который исследователи ледника и геологи используют в качестве ночлега и укрытия во время сильного ветра. Оказывается, домик не закрыт, в нем находятся все вещи из предыдущей прошлогодней геологической экспедиции, а также подготовлены запасы, необходимые для выживания. Приятно то, что здесь никому не приходит в голову мысль что-то украсть, забрать или разрисовать, здесь все осознают  и ценят силу природы и с уважением относятся к тем людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы предоставить нам больше информации о строении, структуре и происхождении гор. Мы прошли ~7 км за 4 часа с разницей в высоте ~714 м. Находимся на высоте 2891  м. Наконец пришло время отдохнуть и прилечь на ближайший камень, обласканный лучами солнца. Это место не предусмотрено для того, чтобы куда-то бежать, здесь царит спокойствие, поэтому уделяем некоторое время размышлениям и отдыху. Съедаем хлеб и колбасу, а также батончики Snickers. Еще какое-то время наслаждаемся окружающей природой, и через час, который мы провели здесь, отправляемся в лагерь базы. Обратный путь намного легче. По пути останавливаемся во многих местах, чтобы сфотографироваться. Назад тоже идем по леднику, на этот раз вдоль края мощного ответвления реки. Эдгар и Артур, немного замешкавшись, поскользнулись, в результате чего практически свалились в реку. Хорошо, что все закончилось удачно. Обратный путь преодолеваем по отдельности, так как отличается темп ходьбы и степень усталости. Последним в наш палаточный городок приходит Янис с более чем часовым опозданием. По правде говоря, мы даже начали немного волноваться, так как не могли понять, куда он пропал, а оказалось, что он просто часто останавливался, чтобы запечатлеть красивые виды природы. Только рассевшись вокруг костра, почувствовали усталость. На ужин сегодня картофель с морковью и лососевыми консервами. Аппетит огромный, даже несмотря на то, что на горе мы подкрепились взятыми с собой продуктами, но нам понадобилось много сил и энергии, чтобы в общей сложности преодолеть ~14 км по горной местности. Еще некоторое время сидим у костра, а затем отправляемся спать. Завтра утром уже попрощаемся с этими местами, чтобы отправиться назад к Чуйскому тракту и затем в долину реки Чулышман и Телецкому озеру.

16.08.2014 г.

Просыпаемся сравнительно рано, голова уже переключилась с режима отдыха на режим поездки, позавтракали и выполнили ритуал каждой экспедиции – к специально предназначенному дереву крепим табличку нашей экспедиции. На этот раз такое дерево находится рядом со входом на станцию базы, и на нем уже висят таблички многих других экспедиций. Обратный путь уже знаком и более прост, поэтому до места, где необходимо пересечь реку Актру, добираемся всего за 1,5 часа. Реку также пересекаем намного проще, чем пару дней назад, так как утром в реке более низкий уровень воды, поэтому проще рассмотреть камни и вымытые ямы. Еще будучи дома, мы запланировали, что возвращаться с ледника Актру стоит по степи, пересекая несколько рек и горных перевалов, чтобы добраться до материковой части Чуйского тракта и затем к Телецкому озеру. Начинаем двигаться в сторону выбранного маршрута, но уже через несколько километров по степи доезжаем до реки, где должен был стоять мост... Моста нет, и ничто поблизости не свидетельствует о том, что таковой здесь когда-то был. Внезапно появляются местные на мопеде и пытаются узнать, куда мы направляемся. Оба в алкогольном опьянении и настроены слегка агрессивно, зато нам удается узнать, что во время потопа (2013 г.) все мосты в ближайшей округе были смыты, и мы не можем продолжать маршрут в этом направлении. Принимаем быстрое решение уезжать отсюда, чтобы местные жители не затеяли с нами разборки. Приезжаем назад к Чуйскому тракту и все-таки решаем убедиться, действительно ли все мосты смыло. Едем в то место, где нам нужно было выехать из степи. Проезжаем через село Чибит и направляемся в сторону горного перевала. Через несколько километров через реку Чуя видим пешеходный мост, который ведет к святому источнику Орой. Решаем отправиться на небольшую прогулку, но, к сожалению, все возможные места доступа к источнику перекрыты железными воротами. Ничего не поделаешь, понаблюдав за быстрой и порожистой рекой, отправляемся назад. Приблизительно через час езды по дороге красивейшей долины реки Чуя выезжаем к «мосту», к которому нам нужно было бы выехать. Местные все же оказались правы – от моста остались лишь тросы и несколько сломанных досок. Как позже выяснили, наводнение уничтожило почти 70% мостов Алтайской Республики, и сейчас ведутся активные работы по их восстановлению. Пообедав, отправляемся к Телецкому озеру. По дороге у нас была запланирована остановка на серебряных рудниках, но так как погода резко изменилась и льет сильный дождь, не рискуем ехать на гору высотой 3000  м, оставив этот план на обратный путь. Маршрут ведет через Красные врата – две красные скалы высотой ~50 м, которые образуют ворота. Начинаем путь по Улаганскому тракту, который полностью пересекает одноименное плато. Дорога очень красивая, она вьется до самых вершин гор, что дает возможность осмотреть всю долину, а вдали виднеются обе вершины Актру, а также другие соседние горы. Примерно в середине Улаганского тракта находится святыня и природный заповедник – Ак Чолушпа, где каждый местный останавливается для того, чтобы повесить на дерево белую ленточку; таким образом, молясь об успешном пересечении перевала. Это особо охраняемая зона древних жителей. Какое-то время проводим здесь, но так как начинает темнеть, отправляемся в сторону перевала Кату-Ярык. Через несколько часов, к сожалению, лишь с наступлением темноты, добираемся до знаменитого горного перевала Кату-Ярык – это единственный путь, как добраться до долины реки Чулышман. Дорога особенна тем, что она проложена на склоне скалы, отвесность которой составляет ~70%. До 1989 г. здесь находилась крутая тропа лошадиного пути, и это был единственный путь до долины. Позже здесь проложили автомобильную дорогу, что позволило легковому транспорту добираться сюда. Высота горы составляет 900 м, а протяженность серпантина ~4 км. Поскольку до перевала мы добрались уже в темноте, то только частично смогли оценить этот красивый и сложный участок пути. Включили пониженные передачи и медленно, не сжигая тормоза, добрались до подножия горы. Вблизи находится небольшой кемпинг и, поскольку ни у кого нет желания искать другой ночлег, то со своими палатками размещается прямо на лугу. Как раз вдоль кемпинга протекает река Чулышман, а на другом берегу красивый, но громкий водопад. Недолго сидим вокруг костра на берегу реки, обсуждаем события дня, поем песни и отправляемся спать. День опять был насыщен фантастическими видами и впечатлениями, поэтому сон хороший.

17.08.2014 г.

Утро прохладное, чувствуется, как с близлежащей реки и водопада струится холодный горный воздух. Встаем рано, так как утром планируем добраться до водопада Куркуре, который находится на расстоянии 5 км. Для того, чтобы туда добраться, сначала на лодке нужно пересечь реку Чулышман. Такую услугу за небольшую плату предоставляют владельцы кемпинга. Пятиместная лодка, которая привязана к веревке, чтобы сильное течение не унесло ее прочь, перевозит нас на противоположный берег реки, откуда мы можем начать свой приблизительно часовой поход к водопаду. Тропинка идет по склону горы и каменистой равнине, пока за одним из выступов скалы не замечаем нашу цель – водопад Куркуре. Его высота примерно 30 м и он очень полноводный. Переведя дыхание, наслаждаемся прохладным и свежим воздухом, который немного освежает после пятикилометровой прогулки и отправляемся назад. Как обычно это бывает, обратный путь кажется короче, и вскоре добираемся до переправы. (Хотя обратный путь занимает ровно столько же времени). Перебравшись на другой берег, собираем вещи и направляемся к долгожданной цели - Телецкому озеру. Вспоминаем о том, что автомобильная дорога сюда была проложена лишь в 1989 г., поэтому следы современной цивилизации здесь редки, что позволяет наслаждаться природой и местными деревушками, которые сохранились в том самом виде, что и многие десятки, а то и сотни лет назад. Природа в долине фантастическая – каменистые и скалистые луга сменяются большими сочно-зелеными лугами, на которых пасутся коровы. Да, коровы, как мы и писали ранее, здесь очень значимые – им позволено ходить везде – в городах, по дорогам, а также склонам гор, где кажется, что корова это самое последнее животное, которое ты ожидаешь увидеть в таких местах. В любом случае, они придают контраст всей долине. По пути наблюдаем множество водопадов, которые превращаются в небольшие речушки и втекают туда же, в реку Чулышман, которая является очень быстрой и порожистой, а вода в ней очень холодная. Примерно через 45 км мы добрались до места, где в одном месте находятся два охраняемых природных объекта – каменные грибы и водопад Учар. Эти места мы осмотрим на обратном пути, а теперь отправляемся к озеру. По пути встречаем несколько населенных пунктов, а в одном из них наблюдаем даже православную церковь, что является большой редкостью в этом регионе. Погода немного ухудшается, и на долину опускается большая туча. Когда до озера остается ~50k км, на обочине дороги нас останавливает компания молодых людей из 3 человек, которые просят довезти их до ближайшего города. Поскольку город расположен рядом с нашим местом назначения, то соглашаемся их довезти, но так как в машине свободных мест у нас нет, они размещаются на крыше машины. Успешно добираемся до села Барыкча, прощаемся с нашими попутчиками и направляемся в сторону озера, к которому ведет лишь тропа шириной с автомобиль. Примерно через 5 км дорога делится на две части, немного подумав, выбираем ту, которая ведет налево. Небольшое отступление – многим местам в Алтае, как и всей республике в целом, придается вереница мистических вещей и явлений. Сначала мы этому не придавали значение и воспринимали все с небольшим скепсисом, но именно во время поездки мы неоднократно столкнулись с тем, что, например, находясь в месте, где вокруг не было ни одного человека, внезапно появлялся какой-либо местный житель, который говорил нам не ходить туда, куда мы задумали или, еще лучше, нам не надо идти на тот или иной курган, так как там царит негативная аура. К слову сказать, мы им даже не говорили о том, что отправляемся в конкретное место. Выбранный нами маршрут (свернуть налево на пересечении дорог) нельзя назвать случайным, так как именно эта дорога привела нас к единственной местной жительнице латышского происхождения, которая живет здесь уже несколько десятков лет, а ее семье принадлежит кемпинг. Сердечно поговорив, принимаем решение переночевать на территории именно ее кемпинга, на берегу озера. Владелица кемпинга Алла угощает нас вкусным обедом, во время которого мы рассказываем, что нового происходит в Латвии, а также угощаем ее буханкой ржаного хлеба, который привезли с собой. После обеда Алла предлагает нам договориться о лодочной прогулке на другой берег озера к водопаду Корбу. Немного подумав, соглашаемся. Маршрут совсем не короткий – 40 км в одном направлении, но рассчитав среднюю скорость движения лодки, понимаем, что к ужину уже вернемся. На двух лодках отправляемся в путь. На середине озера нас застает врасплох сильный дождь, хорошо, что куртка и одежда водонепроницаемые. Конечно же, как это обычно и бывает, ничто не предвещало, что что-то может пойти не так... Дождь успокоился, и мы продолжили путь. Когда до водопада осталось 3 км, у нашей лодки внезапно заглох двигатель возможно из-за нехватки топлива, но, пополнив запасы топлива, все равно не удалось завести двигатель. Поскольку до пункта назначения осталось всего несколько километров, решили, что вторая лодка дотащит нас на тросе до берега, и пока мы будем наблюдать за водопадом, оба капитана починят наши лодки. Покинув лодки, направляемся в сторону водопада, и на удивление видим современные домики, сувенирные лавки и другие развлечения, предусмотренные для туристов. Чувствуем разочарование, так как утром видели красивый и нетронутый цивилизацией водопад, которого не коснулась рука человека, а здесь на лицо все признаки цивилизации, а сам водопад больше похож на аттракцион для туристов, которым нравится покупать сувениры. Сравнив картинку с увиденным утром водопадом, этот выглядит более маленьким, невыразительным, не столь полноводным, и к тому же он огражден таким образом, что его можно рассмотреть на расстоянии примерно 50 метров. С небольшим разочарованием в сердце отправляемся назад, чтобы в кафе съесть свою уху. Уха вкусная, поэтому чувство разочарования слегка меркнет. В более приподнятом настроении отправляемся к лодкам, чтобы через 2 часа сойти на берег и отправиться спать. И вот здесь следует большое «НО»... Оба капитана даже не посмотрели на двигатель, так как думали, что он заработает, а капитан нашей лодки находится в сильном алкогольном опьянении. Немного отчалив от берега, понимаем, что двигатель запустить невозможно  даже после того, как мы его самостоятельно разобрали, поменяли свечи и проверили подачу тока и топливо. Капитана не особо волнует лодка, и он продолжает настаивать на том, что не стоит волноваться и лучше надо выпить. Второй капитан лодки, его сын, понимает, что ситуация серьезная и берет управление обеими лодками в свои руки. Нашу лодку привязывают к другой лодке, и мы со скоростью 8 км/ч отправляемся домой. В этот момент все иллюзии касаемо быстрого причаливания к берегу и спокойных посиделок вокруг костра рушатся, и начинается нервозное ночное передвижение по озеру. Эта поездка становится опасной ввиду нескольких причин. Во-первых, ни на одной из лодок нет ни фонарей, ни каких-либо других источников света, что означает, что в темноте мы передвигаемся лишь на «ощупь». Во-вторых, ни у одного из капитанов нет навигации, хорошо, что у Яниса в кармане всегда есть навигатор Garmin, с помощью которого мы стараемся управлять лодками. В-третьих, в озере плавают вертикальные бревна, которые невозможно заметить в темноте и которые могут запросто сломать единственные работающие гребные винты лодки или, еще хуже, пробить дыру в лодке. В-четвертых, в нашей лодке уже спит пьяный капитан, который время от времени пытается сойти с нее. В тот момент Янис просто взял управление нашей лодкой в свои руки. В-пятых, уже в начале поездки мы понимаем, что нам не хватит топлива до берега, а это означает, что добравшись до середины озера, нужно причалить к какому-то дому, чтобы договориться о дополнительном топливе. Все эти факторы, а также то, что мы находимся на втором самом глубоком озере в мире на неконтролируемой лодке, делает атмосферу весьма гнетущей. Примерно через 3 часа мы добрались до середины озера и направляемся в сторону берега, где находится дом и где можно было бы договориться о топливе. Второй капитан идет к хозяину дома, чтобы договориться о топливе, пока мы остаемся на берегу. Пьяный капитан внезапно встает на ноги в лодке, вступает в конфликт с собакой хозяина дома и выпадает из лодки на каменистый берег. Наступает пауза длиной в несколько секунд, во время которой мы изрядно пугаемся, что могло произойти что-то плохое, но все в порядке, капитан двигается. Затаскиваем его в лодку, и один из нас остается его охранять. За это время мы раздобыли канистру топлива и можем отправляться в путь. До нашего лагеря осталось 15 км, или ~2 ч пути. Через час внезапно глохнет вторая лодка, что делает ситуацию критичной. После небольшого ремонта в абсолютной темноте двигатель заводится, и вскоре мы уже сходим на берег. С огромной радостью ступаем на твердую землю и решаем, что больше в течение этой поездки на лодке мы не поедем. Обратный путь занял у нас 7 часов! Спать тоже больше не хочется, хотя на часах 2:30 ночи. Недолго сидим вокруг костра и отправляемся спать – сегодня было много стресса и эмоций, надо хотя бы часок отдохнуть.

18.08.2014 г.

Несмотря на вчерашние приключения, нам все-таки удается немного поспать, поэтому мы встаем в хорошем настроении. Стоит отметить, что, несмотря на изрядное количество дней экспедиции и всевозможные трудности, во время всей экспедиции настроение положительное, не зря местные говорят, что Алтай это особое место, где можно черпать положительную энергию. Утро теплое и солнечное, поэтому мы проводим какое-то время на пляже, некоторые плавают, некоторые рыбачат, а кто-то просто сидит в шезлонге и наслаждается окружающей природой. Киш выбрал это место в качестве места нашего интервью, поэтому на протяжении нескольких часов мы делимся своим видением и размышлениями по поводу увиденного и пережитого. К обеду начинаем собирать вещи, сидим с Аллой, общаемся и получаем от нее сердечный подарок – ящик свежеиспеченного батона. Сегодня у нас по плану неспешный день, необходимо проехать всего 100 км до того места, мимо которого проехали вчера – кемпинга рядом с каменными грибами и водопада Учар. Прощаемся с хозяйкой и отправляемся в путь. День красивый и солнечный. Фотографируемся в селе Балыкча рядом со столбом 0-го километра и, насладившись фантастическими видами гор, отправляемся обратно. По пути останавливаемся в местном магазинчике, чтобы приобрести небольшие запасы продовольствия, кедровые орехи, а также сыр местного производства со странным запахом и вкусом. По правде говоря, сыр был несъедобным, и, даже попробовав всего чуть-чуть, остается неприятное ощущение. Зато теперь мы знаем, каков на вкус сыр из молока яка. В кемпинг добираемся к вечеру, и так как проведем здесь весь следующий день, то неспешно паркуем машины, разбиваем свой небольшой палаточный городок и отправляемся на прогулку к ближайшей горе на этом берегу, на краю которой стоит шаманский камень, или сейд. Этот тот самый камень, который выглядит так, словно парит в воздухе. Его держат два или более камней поменьше, которые придают ему вид камня, стоящего в воздухе. До сих пор ученые спорят о том, как эти камни способны удержаться в таком положении и как они появились, так и не придя к единому мнению по поводу этого природного явления. Подъем в гору занимает примерно час, и нас дружно провожает пес из местного кемпинга, который пользуется возможностью прогуляться. С горы можно хорошо рассмотреть, что вся долина усеяна древними захоронениями - курганами. Возвращаемся в палаточный городок, и начинаем готовить ужин. Сегодня соблюдаем режим отдыха, поэтому поев, наблюдаем за звездным небом, которое в Алтае кажется иным, чем где-то еще – более близким, с большими  и выразительными звездами, на котором явно выражен Млечный путь. Отправляемся спать вовремя, так как завтра вставать в 6 утра, чтобы по утренней прохладе отправиться к водопаду Учар, который находится на расстоянии 15 км.

19.08.2014 г.

Первое утро экспедиции, когда мы все просыпаемся еще до шести. Поскольку сегодня запланирован долгий и тяжелый поход, стараемся начать его как можно раньше, чтобы хотя бы часть пути до водопада Учар пройти не под палящими лучами солнца. Хотя так рано завтракать никому не хочется, все-таки съедаем овсяную кашу, ведь дорога неблизкая и нам понадобится энергия. Сложили рюкзаки, надели бахилы, чтобы защитить себя от возможных змеиных укусов, которым, если верить словам местных, очень нравится лежать на теплых камнях и греться на солнышке, и отправляемся в путь. Дорога опять начинается с поездки на лодке по речушке. Переправившись на другой берег реки, отправляемся к удаленной начальной точке в долине, расположенный на расстоянии 4 км, где начинается каменистая тропа к водопаду Учар. Утро все еще приятное и прохладное, поэтому на нас еще надеты длинные брюки и куртки. В рюкзаках вода, пиво, еда и шоколадные батончики. Как выяснилось позже, воды мы взяли в 20 раз меньше нужного, так как в +30 градусов перемещаться по открытому склону горы, который весь день освещает солнце, очень затруднительно, воды пьем много. Нам повезло, что тропинка пролегала мимо 4 родников, которые мы использовали, чтобы освежиться. Добираемся до начальной точки, где нас встречает охранник природного заповедника и знакомит с правилами передвижения. С каждого из нас взимает по 300 рублей, и вот мы готовы отправиться к водопаду, расположенному на расстоянии 8 км. Поначалу тропа простая, что не может не радовать, ведь, если весь путь будет таким, то к месту назначения мы попадем быстро. Радость испаряется ~ через 1 час ходьбы, так как тропинка вьется все выше в гору, ее ширина сужается, деревья понемногу исчезают и солнце поднялось над верхушкой соседней горы, начав заливать тропинку светом. Ширина тропинки не превышает 40-50 см, и любой неверный шаг может привести к падению вниз к реке, которая находится ниже на десяток метров. Еще через 30 минут ходьбы становится совсем тяжело, так как температура воздуха достигает +30 градусов, и больше нет ни одного места в тени, где можно было бы передохнуть. Поскольку запасы воды уже закончились, начинаем опустошать бутылки с пивом, которое через несколько километров также заканчивается. Нам повезло, что по пути было 4 ручья, в которых мы могли смочить головные уборы и футболки, чтобы солнце так не напекало, а также наполнить все пустые бутылки водой и попить из ручья. Издалека уже виден огромный водопад. На расстоянии нескольких километров трудно оценить его размеры, поэтому торопимся вперед, чтобы добраться до него поскорее. Под конец тропинки становятся еще более узкими, и появляются два опасных участка – первый, где нужно было передвигаться по вырубленным в скале выступам, держась за веревку, а на втором участке наклон был практически 50%; таким образом, по достаточно рыхлому грунту нужно было преодолеть ~ стометровую тропу, где падение вниз составило бы не менее 100 метров. Преодолев эти участки, после почти четырехчасового похода наконец-то добрались до величественного водопада Учар. Водопад Учар является самым высоким водопадом каскадного типа в Алтайской Республике, его высота достигает 160 м. Увидев водопад на расстоянии нескольких метров, понимаем, что все сложности стоили того, ведь огромный полноводный водопад действительно является одним из самых красивых объектов за время всей экспедиции. Находим хорошее место для отдыха, а также съедаем бутерброды и печенье. Вода холодная, поэтому никто не купается, смачиваем только горячую одежду, немного попрыгав по камням, чтобы подойти как можно ближе к водопаду и собираемся в обратный путь. На этот раз он более тяжелый, чем раньше. Солнце и пройденные километры делают свое дело, поэтому мы останавливаемся практически каждые 30 минут, чтобы отдохнуть. Позже в лагере говорим о том, что столько километров, сколько мы прошли во время этой экспедиции, не помним, чтобы когда-либо вообще проходили. Мы подсчитали, что практически через каждые 45 минут есть ручеек, поэтому остановки планировали рядом с ними, чтобы смочить одежду и себя. Жара становится все невыносимей, так как после обеда солнце висит прямо над нами, воздух в долине раскалился и кажется, что на улице +38 или даже больше градусов. Когда видим начальную точку долины и впадение реки в реку Чулышман, радуемся, так как понимаем, что осталось чуть более 4 км до нашей лодки и нашего лагеря. Оставшиеся километры преодолеваем по высохшему на солнце полю длиной 2 км, где чувствуешь себя как на сковородке. Добравшись до нашего палаточного городка, силы на исходе у всех. Некоторые там же падают на траву, кто-то на стул, а кто-то просто вытаскивает матрас из палатки и ложится на него. Посчитали, что сегодня прошли 26 км. Для нас, как любителей езды на машинах, это очень много. Вода в реке холодная, поэтому купание не особо удается, просто вбегаем в реку, чтобы охладиться. Рассаживаемся вокруг костра и готовим обед. Вчера с владельцами кемпинга договорились о бане, которая великолепно помогла расслабить мышцы после прогулки. Немного посидев у костра, отправляемся спать. Очередной длинный день, который был наполнен красивыми эмоциями и ощущениями. Завтра планируем прогуляться до каменных грибов, а затем уже настанет время покидать эту фантастическую и богатую впечатлениями долину.

20.08.2014 г.

Проснулись немного после восьми, так как сегодня заслужили поспать подольше. Позавтракали, собрали вещи в дорогу и опять воспользовались лодкой, чтобы переправиться на другой берег реки. Сегодняшний маршрут ведет к горе прямо напротив кемпинга, где можно осмотреть уникальное творение природы – каменные грибы. Начало тропы довольно легкое, так как она ведет через небольшой лесок, позволяя нам укрыться от палящего солнца, которое уже озаряет долину. Затем начинается трудная часть, так как поднимаемся на довольно крутую гору, где снова нет возможности укрыться от солнца. Жара утомляет, но когда смотрим на долину, открывающуюся с высоты горы, усталость будто рукой снимает, и на минуту даже останавливаемся, чтобы полюбоваться красотой алтайской природы. Еще через пройденный километр по крутой и опасной тропе добираемся до каменных грибов – уникального природного творения, где на конце тонкого, длинного каменного столба стоит огромный камень. Столб выглядит так, словно он искусственный, чем-то напоминая творения архитектора Гауди. Такие творения можно осмотреть еще в нескольких местах в мире, но в такой концентрации как здесь их нет нигде в мире. Более 30 различных «грибов» находятся на одном из склонов горы. Тропинки, которые проложены среди них, скользкие и крутые, превращая ходьбу и подъем в изнурительное и опасное занятие. Некоторое время проводим в этом мистическом месте, пока нас не догоняет другая группа туристов, поэтому решаем возвращаться обратно. Знаменательным является то, что вчера, отправляясь к водопаду, встретили около 3 человек, а сегодня уже насчитали 10 туристов. Добираемся до машин и отправляемся в сторону Кату-Ярык. Сегодня можем пересечь его при свете дня, поэтому наконец-то осознаем все величие и протяженность пути. Так как в долине дождь не шел по крайней мере неделю, то пыль от проезжающих мимо машин невероятная, поэтому держимся друг от друга на почтительном расстоянии, так как резкие серпантинообразные повороты трудно заметить в водовороте пыли. Через некоторое время мы уже на вершине горы, вылезаем из машины, чтобы еще раз взглянуть на долину, в которой провели практически четыре полных дня. После поездки также приходим к выводу, что это была самая красивая и богатая впечатлениями долина за всю поездку. Не покидают ощущения, что сюда хочется вернуться снова, чтобы еще раз взобраться по горным тропинкам и полюбоваться на уникальные творения природы, не тронутые рукой человека. Садимся в машины и направляемся в совершенно иную часть Алтайской Республики – в Уймонскую долину и начало реки Катунь. Возвращаемся к цивилизации, и, проехав сквозь Красные врата, решаем отправиться в сторону ртутных родников, посещение которых отложили ввиду плохих погодных условий. Перед этим заезжаем в близлежащий городок Акташ, чтобы пообедать. У кого-то из нашей команды возникает безумная идея попробовать кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока. Только трое из нас решаются его попробовать и, как потом они признались, на вкус он был отвратительным, что повлекло за собой необратимые последствия работы кишечного тракта. В местном магазинчике приобретаем продовольственные запасы и отправляемся в сторону рудников. Рудники расположены на высоте 2,4 км, а путь ведет еще выше, на ТВ и радиобашню высотой 3000  м. Сначала решаем осмотреть самое высокое место. Подъем вверх средней сложности. Поднявшись наверх, понимаем, что здесь очень сильный ветер, а от +35 градусов, которые были утром, здесь остались лишь +15. Поднимаемся на самую высокую точку, фиксируем GPS-сигнал, который показывает точные 3000 м над уровнем моря и некоторое время наблюдаем за видом, открывающимся на весь соседний регион. Отсюда можно увидеть практически все горные массивы Алтая, только Белуха (самая высокая горная вершина Алтая) спряталась и ее невозможно разглядеть. Больше, чем через неделю встречаем остатки снега, который местами не таит в течение всего года. Отправляемся осматривать ртутные рудники. Рудники были созданы здесь в 1964 г. и работали на протяжении нескольких десятков лет, чтобы получать ртуть. На данный момент все здания и шахты заброшены, что позволяет нам осмотреть и излазить их. Подземные туннели также открыты для осмотра, но спустившись на пару десятков метров вниз, понимаем, что их состояние достаточно критичное, а потолочные конструкции могут рухнуть в любой момент. Хотя желание посмотреть на то, что находится в глубине пещеры, огромное, отказываемся от этой сомнительной и опасной идеи. Снова пошел дождь, поэтому отправляемся в путь. Поскольку уже поздно и темно, ищем красивое место для ночлега. Очень скоро мы находим такое место на берегу реки Чуя и остаемся здесь на ночь. Палатки ставят лишь некоторые, так как льет дождь, поэтому решаем ночевать в машинах. Между машинами ставим навес, чтобы можно было приготовить ужин в сухости. Поев, недолго сидим при свете головных фонариков и отправляемся спать, так как завтра запланирован длинный переезд, поэтому нужно восстановить силы.

21.08.2014 г.

Встаем рано, дождь закончился, на улице приятный и свежий летний воздух. Над рекой Чуя поднимается небольшая дымка, что придает утру особое настроение. Позавтракав, отправляемся в путь. Большая часть сегодняшнего маршрута пролегает через Чуйский тракт (путь, который соединяет Новосибирск с Монголией). В этом месте уже в 1756 г. из регионов Азии в Россию стали перемещаться первые торговцы. В 1901 г. начались строительные работы нынешней дороги, заложив фундамент одной из красивейших дорог в мире. На протяжении всего пути нет ни одного туннеля, что означает, что дорога копирует природный рельеф и в нескольких местах пересекает горный перевал. Вокруг можно видеть как степи, так и вершины гор, за каждым следующим поворотом может внезапно появиться горная вершина, водопад или святыня. Одно из таких мест мы сегодня пересекаем – горный перевал Чике-Таман. Как и на всех горных перевалах, здесь также заведено вешать белые ленточки. Останавливаемся, чтобы передохнуть и осмотреть прилавки местных торговцев сувенирами. Проводим здесь какое-то время, изучаем карту и пытаемся найти кратчайший путь к Уймонской долине. Изучая навигацию, находим, что обозначение, похожее на дорогу, находится неподалеку и, теоретически, по ней можно попасть на другую сторону горного перевала и выехать непосредственно у села Усть-Кокса, из которого уже можно направляться в сторону Мультинских озер. Решаем рискнуть и отправиться в этом направлении. Поначалу дорога хорошая, но через 50 км она превращается в поле с разъезженной колеей, но решаем продолжить маршрут в надежде, что некая похожая на дорогу тропа выведет нас сквозь горы. К сожалению, еще через 25 км по полю и лесу тропа упирается в дом. Понимаем, что приняли ошибочное решение и возвращаемся обратно, чтобы ехать по асфальтированной дороге до города Усть-Кана и далее уже по Уймонской долине до Усть-Кокса. Дорога интересная, окружена горами. Наконец-то коровы вернулись на все обочины, в города и на автобусные остановки. Добираемся до города Усть-Кокса, по пути замечаем несколько музеев и мест осмотра, но сегодня решаем туда не заезжать, а лучше поскорее отправиться в горы, чтобы уже сегодня добраться до первого из Мультинских озер. За городом начинается плато – Уймонское плато, которое является особым местом во всей Алтайской Республике. Оно особенно тем, что, несмотря на близлежащие горы и суровый климат, на этом плато самая плодородная почва в этом регионе. Уже рядом с Москвой, встретив Сан Саныча, он сказал нам, что климатические погодные условия в этой долине отличаются от окрестностей, в чем мы лично убедились. Долина защищена от сильных ветров, а зимой здесь нет долгих морозов. Это то редкое место, где в Алтайской Республике растут фруктовые деревья и овощи. Через 30 км пути вдоль берега реки Катуни добираемся до старого железнодорожного моста, после пересечения которого можем начать ухабистый путь до Мультинских озер. Как и на леднике Актру, здесь также предлагают услугу доставить туристов к озеру на автомашине ГАЗ и УАЗ. Гордо отказываемся от этой услуги и провожаемые презренными взглядами, начинаем сложный маршрут наверх. Как и полагается, до самого тяжелого участка пути мы добрались с наступлением темноты, поэтому скорость передвижения заметно медленнее. Участок пути немного более сложный, чем до ледника Актру, поэтому медленно и осторожно маневрируем между большими валунами и разъезженными колеями ГАЗиков. Дополнительным элементом здесь является грязь, что еще больше затрудняет передвижение. По пути встречаем несколько «такси», которые со злостью смотрят на нас. Практически добравшись до базы лагеря, встречаем 2 джипа, которые безуспешно пытаются вылезти из грязи, помогаем им это сделать, и через 4 часа езды мы проехали сложный участок дороги протяженностью 14 км. В лагерь базы добрались уже ночью, но нам все-таки удается встретить его руководителя, который позволяет нам разбить палатки на берегу озера. Мы устали, но быстро разжигаем костер, готовим ужин и отправляемся ко сну. Ночь холодная, по ощущением не более +5 градусов. Завтра планируем прогуляться до каскада, соединяющего первое и второе Мультинские озера,  и затем уже покинуть долину.

22.08.2014 г.

Все-таки иногда приятно выспаться в холоде! Открыв сетку палатки, открывается фантастический вид на озеро и горные массивы вокруг него. В принципе можно даже не вставать с постели и радоваться окружающей природе. Встаем около 8.00, готовим завтрак и складываем рюкзаки для похода до места соединения озер. Воздух прохладный и еще не прогретый, что облегчает поход, а на пятикилометровую прогулку смотрим как на будничное явление, так как за время поездки прошли более 50 км. По ветвистой и узкой тропинке добираемся до каскада, объединяющего оба озера. Красивое место. Поскольку экспедиция подходит к завершению, используем это место, чтобы каждый мог подумать о самых красивых местах и мгновениях или просто помедитировать под аккомпанемент журчащей воды. Отправляемся обратно, складываем вещи в машинах, кто-то даже купается в ледяной воде, и отправляемся в путь. Обратный путь при свете дня, поэтому поездка кажется более легкой и быстрой. В долину спускаемся через 2,5 ч! Затем отправляемся в музей Николая Рериха, который находится в селе Верх-Уймон. Как оказывается, Рерих провел здесь несколько недель во время своей экспедиции по Центральной Азии. В доме много его картин и памятных предметов. Куратор дома предоставляет нам много информации о жизни Рериха, его нахождении в Алтае, а также о его экспедициях в этом регионе. После экскурсии отправляемся в следующий музей – музей драгоценных камней. Особенность музея в том, что все драгоценные камни, которые здесь выставлены, можно найти в этой и соседней долинах. Самым ценным экспонатом для нас стала яшма цвета латвийского флага! Со смотрительницей музея договариваемся о покупке данного экспоната, что успешно и делаем, и на данный момент он лежит на памятной полке нашей экспедиции. В городе приобретаем продукты и начинаем обратный путь с финальной остановкой – Ороктойский горный перевал. Вечером вернулись к Чуйскому тракту, и уставшие ищем верный путь, ведущий к Ороктойскому горному перевалу. Недалеко от села Онгудай находим правильную дорогу, и через несколько километров останавливаемся на обочине, чтобы отдохнуть и  поспать. Уже на протяжении 20 км у синего автомобиля лопнула высоконапорная топливная труба, из-за чего мотор работает неравномерно и происходит потеря топлива. Этой ночью сил на ремонт не остается, поэтому мы вынуждены сделать эту остановку, чтобы выспаться. Все очень устали, поэтому не ставим палатки и не разводим костер, лишь делаем бутерброды и отправляемся спать.

23.08.2014 г.

Утро начинается с ремонта. Команда делится на две части – одна ремонтирует автомобиль, а другая готовит завтрак. Поскольку во время зимней экспедиции у нас уже был опыт с ремонтом такого типа, то все запчасти у нас с собой, и ремонт делаем в течение неполного часа. На завтрак шпроты, которые еще остались из взятых с собой запасов, и отправляемся в лес к горному перевалу. Здесь дорог нет, поэтому правильное направление ищем через GPS-карты и консультируясь с местными жителями. Следуя за колеей трактора, выбираем неверное направление и через 8 км оказываемся в тупике, так как и здесь все мосты смыты, а пересечение небольшой речки не самое лучшее решение. Поворачиваем назад и ищем другой путь. Ползая по лесам, полям и рекам, начинаем взбираться наверх к горному перевалу. Через несколько минут встречаем местного жителя слегка подшофе, который в обмен на 100 г горячительного указывает верное направление, а также место, где можно выехать на более или менее терпимую горную дорогу. Заодно он рассказывает, что с этого горного массива были взяты камни для мавзолея Ленина в Москве. Насколько это является правдой, судить трудно, так как упомянутые каменоломни нам не удалось найти. Через несколько километров мы уже находимся на одной из самых высоких точек горного перевала и, пообедав, начинаем искать дорогу, ведущую на противоположную сторону горного перевала до села Куюс. Пока Янис отправляется на разведку, мы отдыхаем и наслаждаемся уже зелеными и покрытыми лесами горными вершинами. Через некоторое время Янис возвращается и сообщает, что нашел нужное направление вниз с горы, но дорога крутая и размыта дождем, что довольно опасно. Совместно решаем, что медленно и внимательно двинемся по этому маршруту, чтобы не тратить время на поиск другой дороги. Медленно катясь и избегая вымытых дождем ям глубиной 40 см, спускаемся к подножию горы, где, проехав через поля, находим более или менее терпимую тракторную дорогу, ведущую до города Ороктой. Затем отправляемся в сторону реки Катунь и уже через несколько километров достигаем ее берега. Подъезжаем к огромному старому железнодорожному мосту, который ведет через реку Катунь. Останавливаемся для фотосессии и хотим своими глазами осмотреть пороги реки Катунь (порог Тельдекпень). В результате тектонического воздействия твердые слои пород разделились и образовали сужение реки (ширина реки в этом месте составляет ~20-30 метров). По словам местных, глубина реки в этом месте составляет 70 метров. Наскальные образования лучше всего видны летом, когда вода в реке не достигает высшей отметки. Как гласит легенда, древний силач Сартакпай рассердился на своего сына и в гневе разбросал вокруг все камни, эти камни и образовали сужение реки и это красивое природное явление. Немного задержавшись в этом месте, отправляемся в сторону села Куюс, чтобы приобрести продукты в местном магазине. Село небольшое, но с приятной атмосферой. Снова вернулось палящее солнце, освещая всю долину Куюс. В магазине скупаем все запасы колбасы и, как сказала продавщица, привоз у них только раз в неделю, поэтому придется заказать дополнительные запасы. Едем в другой магазин, где скупаем все запасы пива... Оно у них тоже в ограниченном количестве. Продавцы радуются и говорят, улыбаясь, что выполнили недельную норму и могут идти отдыхать. Правда это или нет, но на обратном пути оба магазина действительно были закрыты. Самым удаленным местом осмотра являются петроглифы долины Куюс. Здесь туризм процветает, поэтому скалы, на которых находятся петроглифы, обнесены забором, рядом с которым сидит гид и взимает деньги за экскурсии и осмотр. Приобретаем экскурсию, и вместе с другими 10 людьми слушаем рассказ гида. За все эти недели мы отвыкли от большого скопления народа, поэтому не задерживаемся здесь надолго и отправляемся дальше. Стоит признать, что петроглифов было всего несколько, и они сохранились довольно плохо, если сравнивать с петроглифами, которые мы видели в начале поездки у скал Сундуки или с петроглифами Онежского озера, которые мы осмотрели во время нашей первой экспедиции. Затем по очень узкой тропинке добираемся до водопада. Дорога специально засыпана большими камнями, чтобы ни у кого не возникло желания ехать по ней. Причина очень простая – местные предлагают платную поездку на машине УАЗ до водопада. Как уже случалось несколько раз за эту поездку, сейчас нас также сопровождают гневные взгляды, когда мы на своих джипах без особых усилий переезжаем через искусственно созданное препятствие. Дорога заканчивается у водопада, оставляем автомобиль на маленькой стоянке и поднимаемся в гору, чтобы осмотреть небольшой водопад. Каспар и Эдгар остаются внизу, чтобы поговорить с местным жителем, который, оказывается, служил в Латвии. Водопад милый, но впечатления не идут ни в какое сравнение с могучим водопадом Учар или полноводным водопадом Куркуре. На обратном пути останавливаемся у местного пасечника, чтобы купить мед. Эта долина славится своим натуральным медом, который по вкусу действительно отличается от любого другого меда. Находим красивое место на берегу реки Катунь, разводим костер и готовим вкусный ужин. Долго сидим вокруг костра, вспоминаем события, которые пережили во время поездки, и готовимся к завтрашнему возвращению к цивилизации.

24.08.2014 г.

Просыпаемся с рассветом и наблюдаем за тем, как солнечные лучи играют в реке. Река Катунь является крупнейшей и самой полноводной рекой в Алтайской Республике и одной из крупнейших рек во всей России, которая, сливаясь с рекой Бия, образует Обу (которая, в свою очередь, является одной из крупнейших рек в мире). Воды Катуни молочно зеленоватые, что объясняется тем, что в состав воды входит множество минералов, идущих из ледников, где начинается река. Завтракаем, моемся в Катуни и отправляемся в сторону первого объекта осмотра. Через несколько часов езды мы добираемся до острова Патмос – острова на реке Катунь, на котором стоит монастырь. Сюда ведет узкий тросовый мостик, по которому идет большая толпа людей. Понимаем, что вернулись в цивилизацию. Монастырь острова Патмос был образован в 1849 г. Осматриваем монастырь и отправляемся назад, так как сегодняшняя программа включает много объектов осмотра. Следующая остановка – село Аскат, в котором есть выставочный комплекс местных художников и скульпторов под открытым небом. Осматриваем скульптуры и музыкальные инструменты, созданные местными художниками и шаманами, которые размещены в нескольких маленьких деревянных домиках. В одной из галерей участвуем в репетиции музыкальных инструментов, и каждому из нас дают свой музыкальный инструмент, при помощи которого нужно попытаться изобразить какую-либо ноту. Веселое мероприятие, поэтому на этой ноте прощаемся с владелицей галереи и отправляемся в сторону буддийского храма. В этом селе находится единственная буддийская святыня Алтая. Прослушав короткую вводную лекцию по буддизму, отправляемся дальше по Чемальскому тракту и добираемся до Тавдинских пещер. Эти пещеры, или система пещер являются пещерами карстового типа. В них можно найти остатки бронзового века, но ученые считают, что они были обитаемы еще до этого. У подножия горы размещается небольшой городок для туристов с сувенирными лавками и конференц-центром. Пещеры можно посетить только под руководством гида. Дожидаемся следующей экскурсии и отправляемся осматривать систему пещер. Пещеры состоят из нескольких крупных гротов и нескольких соединяющих туннелей, которые местами лишь 70-80 см высотой. В составе довольно большой экскурсионной группы мы прошлись по пещерам и сошлись во мнении, что объектов с большим количеством туристов в этой поездке нам уже хватило. Отправляемся в сторону столицы Алтайской Республики – Горно-Алтайска, чтобы купить продукты. Город довольно большой, но так как сегодня скопления людей нам уже хватило, то быстро забегаем в магазин и отправляемся на лоно природы. Недалеко от Бийска, который уже находится в Алтайском крае (другой автономный округ в России), на берегу реки Катунь выбираем место для ночлега. Климат здесь уже поменялся, горы остались за спиной и вокруг сочная зеленая трава, луга и высокие деревья. Появляются и комары, которых в Алтайской Республике мы не видели. Разбиваем палатки, ужинаем (заключительный ужин в таком составе на природе, так как Гунтис через два дня улетает домой из Новосибирска) и отправляемся спать.

25.08.2014 г.

Чувствуется усталость от долгой экспедиции, хотя удается поспать больше 7 часов, но внутри все равно живет ощущение, что мы не отдохнули. Близость цивилизации также дает о себе знать, так как ночью все время был слышен шум города и шоссе. Позавтракав, отправляемся в сторону Барнаула. В город въезжаем неохотно, но в предыдущие дни узнали, что здесь находится центральный музей автоугонщиков района. Попав сюда, понимаем, что информация в интернете, мягко говоря, была неточной, музей находится в двухэтажном деревянном сарайчике, на первом этаже которого расположен секс-шоп, а на втором этаже помещение площадью ~25м2 с экспозицией, посвященной автоугонщикам. Но раз уж приехали, осматриваем скромную коллекцию и недовольные отправляемся назад. Сегодня переезд в Новосибирск, который является столицей Новосибирского округа и третьим по величине городом России (по некоторым данным четвертым, так как непрерывно меняется местами с Екатеринбургом). Въехав в город, у Каспара возникают проблемы с автомобилем и, стоя в пробке, понимаем, что машина начинает кипеть. Остановившись на обочине, понимаем, что в радиаторе закончился тосол. Немного охладив его, доливаем тосол. Вечером мы в центре города, заселяемся в гостиницу и спешим посетить специализированный ресторан, посвященный экспедициям. Такие рестораны есть в нескольких городах России. Вечер проводим в славной компании с живой музыкой и фильмами об экспедициях, которые идут на фоне на большем экране. Блюда очень вкусные. Они приготовлены из рыбы и мяса дичи. На улице тепло, поэтому до гостиницы идем пешком. Наконец-то через несколько недель можем лечь в большую и мягкую кровать. Несмотря на то, что нам по душе природа, но иногда приятно ощутить блага цивилизации.

26.08.2014 г.

Сон сладкий, и единственное, что заставляет подняться из постели, это мысль о том, что можно искупаться в бассейне гостиницы. Позавтракав (наконец-то завтрак не нужно готовить самим), складываем вещи и провожаем Гунтиса в аэропорт. Для нас остальных сегодня начинается путь назад, планируем ехать, сколько мочи, чтобы добраться как можно ближе до Челябинска. До Челябинска не добираемся, но проезжаем большое расстояние и только ночью останавливаемся на обочине у небольшого озера, чтобы переночевать в машинах.

27.08.2014 г.

Встаем рано, завтракаем бутербродами и отправляемся в путь. В Челябинск прибываем после обеда. Пока Янис с Шаталовым отправляются решать проблемы, связанные с машиной (машина начала дергаться точно так же, как и по пути сюда), мы, остальные, отправляемся осматривать историко-краеведческий музей и один из его главных экспонатов – метеорит, который в 2013 году упал в этом регионе. Персонал музея, услышав о том, что мы являемся иностранной экспедицией, присваивает нам гида, который рассказывает все о падении метеорита и способе, как его вытащили из озера и доставили в музей. Также получаем детальную информацию о музее и его экспонатах. Музей очень просторный и большой, с несколькими этажами и бесконечными залами, каждый из которых посвящен определенной группе экспонатов. В нем выставлены экспонаты, начиная от бронзового века и вплоть до наших дней. Немного гуляем по городу и отправляемся в сторону жилища Евгения, чтобы поужинать, помыться, немного поспать и отправиться в путь. Янису удается починить машину, и после ужина и часового сна отправляемся домой.

28.08.2014 г.

Весь день в пути. Ночью останавливаемся, чтобы поспать несколько часов и продолжить путь. По пути поздравляем Артура, у которого сегодня день рождения. Ночь проводим неподалеку от Нижнего Новгорода.

29.08.2014 г.

Второй раз за эту поездку мы въезжаем в Нижний Новгород. Поскольку в прошлый раз не удалось осмотреть городской Кремль, то на этот раз посещаем город именно с этой целью. Как оказалось, Кремль занимает большую площадь и вокруг него можно обойти вдоль внутренней стены. Внутри Кремля расположены различные административные здания, а также большая экспозиция военной техники. Осматриваем его и отправляемся назад к машинам. Сегодняшняя цель добраться как можно ближе к латвийской границе, чтобы уже завтра можно было вернуться домой. Поздно ночью мы проехали мимо Москвы и остановились посередине луга, чтобы поспать хотя бы несколько часов.

30.08.2014 г.

Сегодня последний день экспедиции. Встав утром, чувствуем, что в воздухе царит грустная атмосфера. С одной стороны все радуются, что вернутся домой к своим родным, а с другой – месяц был наполнен красивыми впечатлениями и приключениями, и мы осознаем то, что как только мы пересечем границу, все красивое станет лишь воспоминанием. В голове вертятся ностальгические мысли, мы направляемся в сторону границы. Уже через несколько часов мы на территории Латвии, а еще через несколько часов - дома!

До сих пор это балы самая длинная, далекая и богатая впечатлениями экспедиция, в которой мы принимали участие. Воспоминания и ощущения медленно, на протяжении нескольких дней, заполняют мысли, и ностальгические ощущения время от времени возвращаются. Огромное удовлетворение от проделанного и увиденного, что мы смогли пережить то, о чем несколько лет назад могли только мечтать или видеть по телевизору. Мы очень довольны машинами, которые выдержали этот сложный участок пути протяженностью ~15 000 км. В нас царят упрямство и тревога, не давая спокойно сидеть дома и жить обыденной жизнью, нас тянет к первозданной природе, к более далеким и сложным целям. Даже сейчас, сидя за компьютером и печатая эти строки, в голове роятся безумные идеи, и поскольку в нашей команде все единомышленники, то знаю, что скоро у нас будет что-то новое, о чем можно будет написать на этой домашней странице.

Эти воспоминания вечно останутся в памяти, и как мы поняли уже после первой экспедиции – это только начало красивого цикла о путешествиях по миру!

 

 

Все экспедиции













































































































































































































































Галерея экспедиции
Видео экспедиции